В пригороде Ла-Коруньи до сих пор работает уникальная дровяная пекарня. Ее владелица Маргарита Парадэла трудится по 15 часов в сутки, чтобы сохранить традиционный вкус хлеба и не закрыть семейное дело. Почему к ней выстраиваются очереди — в материале.
В небольшом городке Кульередо, что рядом с Ла-Коруньей, на улице Rúa da Calzada, 2, до сих пор дымит старинная дровяная печь. Здесь, в Panadería Vilaboa, Маргарита Парадэла уже два десятилетия не знает, что такое отпуск: ее рабочий день начинается в 23:30 и длится до 15 часов, чтобы к утру на прилавке появились свежие булки, румяные роскы и знаменитые галисийские бои.
Печь, выложенная из камня, — сердце этого цеха. В отличие от современных электрических или пеллетных установок, дровяной жар дает хлебу плотную хрустящую корку, насыщенный аромат и особую влажность. Почти все процессы здесь ручные: тесто замешивается с помощью одной старой машины, но ферментация идет естественным путем, без ускорителей. Каждый хлеб отдыхает 5–6 часов перед выпечкой, а качество воды, температура и влажность воздуха требуют постоянного внимания и опыта.
Маргарита признает: такой труд не прощает ошибок и не оставляет времени на отдых. За 20 лет она не позволила себе ни одной полноценной паузы. Но именно это, по ее словам, и ценят постоянные покупатели. Многие приезжают из Ла-Коруньи, чтобы купить сразу несколько буханок — часть замораживают, чтобы не искать замену. Ежедневно через двери Vilaboa проходят до двух сотен человек, а часть продукции развозится по городу.
В Panadería Vilaboa хлеб продают на вес — традиция, которая почти исчезла даже в Галисии. Для местных жителей эта пекарня давно стала не просто магазином, а частью повседневной жизни. Здесь же делают и знаменитые галисийские эмпанады: все вручную, от раскатки теста до начинки. Самые популярные — с тунцом, треской, берберехосом и запечённой свининой с перцем.
Сама Маргарита пришла в хлебопечение случайно: раньше работала администратором и, как шутит, «знала о хлебе только как его есть». Все изменилось после знакомства с будущим мужем-пекарем. Годы учебы, работа на рестораны, а потом — решение взять на себя семейную пекарню. Сейчас ей 55, и она уже задумывается о смене поколений, но пока продолжает держать ритм, который выдержит не каждый.
Профессия оставляет след не только на руках, но и в восприятии мира: Маргарита уверяет, что может определить качество хлеба по одному запаху. В ресторанах первым делом разламывает булку — чтобы понять, как замешано тесто, какой сорт пшеницы, была ли заморозка. Для нее хлеб — это не просто продукт, а язык, на котором говорит ремесло.
Судя по данным Talent24h, интерес к традиционному хлебу в Испании не исчезает, несмотря на доминирование сетевых пекарен и полуфабрикатов. В последние годы многие небольшие производства вынуждены закрываться из-за роста издержек и нехватки смены. Однако примеры вроде Panadería Vilaboa показывают: спрос на ремесленный хлеб сохраняется, если за ним стоит личная история и безупречное качество. Кстати, похожие истории возвращения к традициям можно встретить и в других регионах — например, когда фермеры возрождают забытые сорта овощей, как это было с томатами в Сории. А вот о том, как государство возвращает миллиарды пенсионерам, можно узнать в материале о масштабных выплатах IRPF: подробности о возвратах от Hacienda.
